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Manual de moda canina 1 .pdf



Nombre del archivo original: Manual de moda canina 1.pdf
Título: Microsoft Word - ROPA PARA PERRO_COMPLETO.docx
Autor: Personal

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MODA CANINA

Hermosos diseños para protegerlo del 
frío en invierno, del sol en verano o 
simplemente para convertirlo en el 
centro de atención donde quiera que
t d t ió d d
i
se 
encuentre. 

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN A LA CONFECCIÓN DE ROPA PARA PERROS
Consejos básicos para confeccionar ropa de perro
CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTURA
Material imprescindible

1
4
10
11

Agujas

11

Alfileres

11

Cinta métrica

11

Tijeras

12

Dedales

13

Hilos

13

Telas

14
El ancho de las telas

14

La caída de las telas

14

Orillos, hilo y contrahilo

15

Derecho y contraderecho

17

Como cortar el terciopelo

18

El derecho

18

Puntadas

20

Enhebrar la aguja

21

Uso del dedal

21

El nudo

22

Tipos de puntadas

22

Ensanches o hilván flojo

23

Hilván

23

Pespunte

24

Punto de lado

24

Sobrehilado

24

i

Punto escapulario

25

Punto escondido

25

Rizo o frunce (Punto de bastilla)

25

Punto de ojal

26

Costuras

27

Abrir costura normal

27

Costura francesa

27

Costura normal

27

Atar hilos en las costuras a maquina

28

Dobladillos

30

Dobladillos rectos

30

Dobladillos curvos

31

Como coger la medida a un dobladillo

33

Mangas

34

Manga élfica

34

Tipos de mangas y sus patrones

34

Cortar, armar y montar las Mangas

38

Cierres

42

Presillas de cordón

42

Presillas de cinta

43

Cinta corchetera

44

Presillas de corchetes

44

Presillas de hilo

44

Cierres dentados

45

Ojales metálicos

45

Cierres de Velcro

46

MEDIDAS Y ESTÉTICA

47

Como tomar las medidas del perro

49

Edad real de un perro

51

ii

ELABORACIÓN DE UN MANIQUÍ PARA PERROS
Otros modelos para inspirarse usando el mismo sistema explicado
PRENDAS CON PATRONES PARA IMPRIMIR

53
57
59

Capa con gorro de duende

61

Bata de baño con orejitas

67

Playera

74

Pijama y protector de pelo

80

Impermeable

85

Vestidito

92

CONFECCIÓN DE PRENDAS PASO A PASO

97

Abrigos con capucha

98

Moldes

99

Guía

100

Confección paso a paso

101

Suéter combinado con capucha

103

Moldes

104

Confección paso a paso

105

Guía

106

Vestido romántico

107

Materiales

107

Moldes

108

Confección paso a paso

109

Otros modelitos de vestidos

112

Suéter abrigadísimo

115

Materiales

115

Moldes

116

Confección paso a paso

117

Otros modelitos de abrigo

119

Capa delicada

120

iii

Materiales

120

Moldes

121

Confección paso a paso

122

Otros modelitos de capa

124

Capa moderna

127

Materiales

127

Moldes

128

Confección paso a paso

129

Otros modelitos de capa

132

Capas calentitas económicas y de diseño sencillo

135

Moldes

135

Confección paso a paso

136

Pollerita con broche de velcro

138

Confección paso a paso

138

Babero cubre pecho
Confección paso a paso

139
140

Gorritos

141

Casita de iglú para perros

143

Materiales

143

Moldes

144

Confección paso a paso

145

Otros modelos de casitas

148

ALBUM DE FOTOS

150

Playeras, camisas y camisetas

151

Pantalones y shorts

160

Vestidos y faldas

163

Con capucha

169

disfraces

174

Abejita

174

iv

Araña

174

Aviador

174

Avión

174

Azafata

174

Blanca nieves

174

Disfraces

174

Batman

175

Bombero

175

Brujita negra

175

Bucanero

175

Caballero de la tabla redonda

175

El caballero de la noche

175

Calabaza

176

Camarera francesa

176

Capitán garfio

176

Catarina

176

Cavernícola

176

Chef

176

Chícharo

177

Chile

177

Cirujano

177

Colegiala

177

Diablo

177

Dino

178

Dinosaurio

178

Drácula

178

Elfo

178

Elvis presley

178

Embrujada

178

v

Flor

179

Frankenstein

179

Gánster

179

Gusanito

179

Hawaiana

179

Hipie

179

Hot dog

180

Huesos

180

Igor

180

Indiana jones

180

Jirafa

180

Jugador de rugby

180

Judio

181

Langosta

181

León

181

Mago

181

María antonieta

181

Mariachi

181

Marinerito

182

Mickie

182

Mono

182

Mujer maravilla

182

Novia

182

Novio

182

Novia

183

Novio

183

Odalisca

183

Oeste (hembra)

183

Oeste (macho)

183

vi

Payaso

183

Pinguino

184

Pirata

184

Policia

184

Pollo

184

Power ranger

184

Preso

184

Porrista

185

Princesa

185

Princesa leia

185

Puerco

185

Puerco espín

185

Punk

185

Rana princesa

186

Reina

186

Santa clause

186

Scooby doo

186

Shrek

186

Sir lancelot

186

Soldadito de plomo

187

Spiderman

187

Star wars

187

Superman

187

Torero

187

Tortuga

187

El zorro

188

Vaquita

188

Zorrillo

188

vii

INTRODUCCIÓN A LA CONFECCIÓN DE
ROPA PARA PERROS
1

Cada día es mucho más grande el cariño y el afecto
que los dueños de mascotas tienen por sus perros, a
tal punto que suelen tratarlos como si fueran un ser
humano más dentro de nuestra familia.

A raíz de esto, muchas pequeñas empresas
comenzaron a diseñar lo que hoy se conoce
como

ropa

para

perros,

copiando

algunos

modelos muy similares a la ropa cotidiana de
todos los días. Lógicamente el hecho de que un
perro estuviera vestido o luciera como su amo
resultó ser algo adorable, y a partir de esto la
moda de la ropa para perros se convirtió en un
furor mundial.
En la actualidad existen muchos diseñadores exclusivos de ropa para perros,
algunos de los cuales son muy famosos, y se dedican a diseñar y confeccionar la
ropa de los perros de diferentes personalidades famosas, y de hecho, se han
organizado decenas de desfiles de ropa para perros en los cuales los diseñadores
exponen sus últimas colecciones.

Es

importante

opiniones

destacar

acerca

de

el

la

hecho

ropa

para

de

que

perros

las
son

bastante diferentes teniendo en cuenta que hay
muchas

personas

a

las

cuales

les

parece

completamente ridículo que un perro tenga que
vestirse como así también, muchas otras piensan
que además de ser muy tierno, es algo necesario.
Algo de cierto hay en este último aspecto ya que
muchos perros viven en zonas en donde el invierno
es muy crudo y a pesar de gozar de un hogar
calentito, en algún momento del día deberán salir ya
sea

para

hacer

ejercicio

o

para

hacer

sus

necesidades y es en estos momentos en donde
utilizar ropa para perros abrigada se vuelve una
necesidad.

Para que podamos comprender esto, primero debemos
saber que los perros suelen ser propensos a los
resfriados y a las gripes, como así también muchas
veces los golpes de frío les producen diarrea, entre
otros trastornos digestivos; considerando esto último
es importante que además de vestirlos con ropa para
perros que sea de abrigo, debemos evitar que éstos
salgan inmediatamente después de comer.

2

También debemos decir que varios conjuntos de ropa
para perros están especialmente diseñados para
evitar que los mismos se lastimen si frecuentan zonas
peligrosas o bien, los llevamos de paseo a algún lugar
montañoso, en donde puedan sufrir rasguños, entre
otras lastimaduras, ya que los protegen de elementos
naturales que pueden llegar a ser potencialmente
dañinos como plantas o incluso insectos.
Además de que también nos ayuda a que el perro sea mucho más visible en caso
de que se aleje de nosotros; justamente para este último caso, mucha de la ropa
para perros de seguridad está confeccionada en telas y materiales con colores
brillantes para que no se nos pierda de vista.

3

CONSEJOS BÁSICOS PARA
CONFECCIONAR ROPA DE PERRO
Al igual que cuando compramos ropa para
nosotros o para nuestros hijos, hay algunos
aspectos básicos que debemos tener en cuenta
cuando

nos

hincamos

en

esta

hermosa

actividad que es fabricar ropa para perros. El
factor más importante que debemos tener en
mente es la razón por la cual necesitamos
fabricar la ropa para perros, es decir, si es
porque nuestro perro necesita estar abrigado, o porque nos dedicaremos a
vender estas prendas ya que es un negocio altamente rentable en esta
época.
En ambos casos debemos tener en cuenta los materiales con los que esté
confeccionada la ropa para perros, ya que en el caso de que sea ropa de abrigo,
las lanas y la tela polar es el más conveniente, y los materiales impermeables y
un poco más gruesos como el nylon son los más indicados para la ropa de
seguridad.

Como toda actividad requiere de lo mejor de nuestra
creatividad. Más allá de que la prenda cumpla con su
función de abrigo también tiene que ser cómoda y
estéticamente agradable.

4

Los modelos presentados en este curso son los básicos para dar el pie inicial a su
imaginación. Siempre tengan en cuenta que hagan el modelo que hagan su toque
personal será el que marque la diferencia.

5

OTROS DETALLES MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA A LA
HORA DE CONFECCIONAR PRENDAS PARA PERROS:
1)

La

prenda

nunca

deberá

quedar

ceñida al cuerpo del animal ni que le ajuste

6

en ningún punto. Recuerden que los perros
poseen un manto de pelo canino que al ser
presionado durante una cantidad de tiempo
determinada impide que el pelo respire y
esto produce caídas del pelo, alergias, etc.
Por esta razón es preferible que las prendas
queden holgadas para permitir la correcta
aireación.
2)

Nunca se debe cubrir la zona genital

con tela. Esto más allá de ser una cuestión
de higiene permite la correcta aireación de
la zona. Recuerden que los perros emiten
señales a través de sus hormonas que son
el medio de comunicaron mas efectivo
entre

ellos.

Dichas

hormonas

eliminan

olores que se exudan por los genitales y de
esta forma comunican miedo, felicidad,
defensa, época de celo, etc. a otro perro.

3)

Tampoco se deberá cubrir las orejas y los ojos

del animal. Los perros poseen un sentido de la audición
y de la vista muchas veces superior al nuestro. Esto se
debe a un mecanismo de defensa. Cuando las orejas o
la vista esta cubierta el animal se siente indefenso y le

7

provoca muchísimo estrés.

4)

Intenten en lo posible de no diseñar

prendas

demasiado

pesadas.

Muchas

veces la tela que elegimos es liviana pero
le

agregamos

muchos

moños,

cintos,

prensillas, capuchas, cierres y miles de
detalles

más

que

estéticamente

quedan
pero

hermosos
aumentan

considerablemente el peso de la prenda.
Recuerden que salvo contadas excepciones
el perro llevara esta prenda muchas horas
puesta y si bien el peso se distribuye sobre
la columna puede llegar a producirle daños
en sus patas con el continuo uso.

5)

A la hora de confeccionar prendas en donde el

cuello esta ceñido o cerrado procuren no colocar cintas o
correderas que el perro pueda tirar y ahogarse. Siempre
es mucho mas practico y estético utilizar velero para las
uniones. El mismo consejo va para las prendas que se
ciñen en la cintura y que su ajuste no intencional por
parte

del

digestivo.

perro

puede

producir

algún

problema

6)

Algunas telas d poliéster están desaconsejadas. Esto

se debe a que el poliéster en roce con el pelo del perro
produce estática que es muy molesta para el animal.

7)

8

En un principio es normal que el

perro

rechace

la

prenda

ya

que

naturalmente tiene su propia prenda que es
su pelaje natural. La mejor forma para
acepte la prenda es ir acostumbrando a la
mascota de a poco. Para esto se le colocara
la

prenda

una

o

dos

horas

por

día

aumentando de a una hora cada dos días.
Al final de quince días estará totalmente
adaptado.
8)

Para los cachorros recuerden diseñar

la prenda un poco más grande del tamaño
de

la

mascota

para

que

tenga

una

durabilidad de aunque sea tres meses.
Recuerden que cualquier cachorro llega a su
tamaño adulto definitivo recién a los 2 años
de

vida

pero

el

mayor

impacto

del

crecimiento se da en los primeros 6 meses.

9)

En casos de perras que aun amamantan no

se olviden de hacer capas y prendas que dejen libre
la zona de las mamas y en especial de no dejar
hilos sueltos y solamente trabajar con telas de
algodón

para

evitar

posibles

alergias

en

los

cachorritos que están amamantando.
Siguiendo estos consejos lograremos prendas bellas, cómodas, abrigadas y por
sobre todas las cosas SEGURAS.

9

CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTURA
Esta sección no pretende ser un
curso de costura. Es simplemente
una

pequeña

guía

para

que

entiendas mejor los tutoriales y no
te preocupes ante conceptos y
palabras desconocidas.
Encontraras

cosas

muy

elementales, como hacer un nudo
al final del hilo de forma sencilla
(por petición de un desesperado
aprendiz de sastre); conocimientos
esenciales;

como

correctamente

las

tomar

medidas,

y

pequeños trucos que, sin ser muy
ortodoxos, facilitarán la confección
de nuestras prendas para bebes.

10

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
Cinta Métrica
De un metro y medio de largo y en un material
flexible, sirve tanto para tomar medidas como para
trasladarlas a la hora de hacer patrones. Conviene
tener también una regla larga para trazar patrones.
Se utilizan para dibujar el contorno del patrón
sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el
trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la
línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el
borde con un cuchillo o el filo de las tijeras.
Alfileres

Deben ser de punta afilada y estar siempre muy
limpios. Si alguno está

oxidado, hay que tirarlo.

Para tejidos delicados venden alfileres especiales
muy finos. Conviene tener una caja con espuma (ver
foto) o una almohadilla para clavarlos y poder
agarrarlos con mayor facilidad.

Agujas
Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a máquina. Hay que elegirlas
con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser.
Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e,
igualmente, se venden paquetes en paquetes surtidos.

11

Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12,
siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más
finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios
grosores que son los más prácticos.
12

Además encontrareis agujas especiales para tejidos elásticos y para cuero. Si
nuestra tela es punto, lycra o terciopelo elástico, por ejemplo, no intentes coserla
a máquina con una aguja normal.
Utilizar siempre una aguja especial.
Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a
máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano.
Hay que comprar de un tipo o de otro dependiendo de nuestra máquina de coser.
Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las
cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen
un lado plano.
Tijeras

Es

conveniente

tener

dos

tijeras:

unas

grandes para cortar la tela y otras más
pequeñas

para

cortar

ojales,

hilos

y

trabajar en la prenda.
Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. Siempre deben estar
bien afiladas.

Dedales
Los dedales sirven para proteger el dedo anular
de la mano que sujeta la aguja, ya que es con
ese dedo con el que debemos empujar la aguja a
través de la tela. Se venden en varios tamaños y
materiales. Aunque al principio el dedal resulta
una molestia más que una ayuda, es conveniente
acostumbrarse a usarlo, ya que de otra formar
acabaras con el dedo anular bastante maltrecho.
Hilos
El hilo de hilvanar es

imprescindible.

De

algodón, se vende en diferentes colores y es
fácil de quitar una vez cosida la prenda.
El hilo de coser se vende en carretes de
diferentes tamaños. Para prendas finas se
suele usar el hilo de seda y para bordar ojales,
el de torzal.
Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se
vaya descosiendo con el uso al romperse el hilo.

13

TELAS
El ancho de las telas

Los

tejidos

normalmente

que
en

las

podemos
tiendas

encontrar

suelen

tener

diferentes medidas de ancho, que suelen estar
normalizados.

Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. Hay tejidos
que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE
ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m.
Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la
pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo
procuraré indicar.
La caída de las telas
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones
vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae
suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con
volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten
bien. Los dormideros, correas, lazos y zapatitos se hacen con telas más rígidas.
En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que
entiende de tejidos. Él nos aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que
necesitamos.

14

Orillos, hilo y contrahilo
Es importante conocer los términos propios de la costura si se quieren entender
las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede
ser imprescindible.
15

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos
de la tela por el principio, los bordes rematados
de fábrica son los ORILLOS.

Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan.
Para saber cuál es la dirección del HILO, basta con
saber cuál es la dirección de los orillos (en el dibujo,
los hilos verticales verdes).
La dirección "A CONTRAHILO" es la marcada por las
hebras naranjas y es perpendicular al hilo.

La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es una dirección muy importante
a la que debéis prestar atención. Cortar una prenda "al biés" significa que hay
que colocar el patrón en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.

¿Qué es un biés?

"Un biés" es una tira de tela que se utiliza para rematar
cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta
siguiendo la dirección "al biés" (de ahí su nombre). Al
coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira
para adaptarse. Así no forma arrugas. Vamos a ver
ahora como se corta un biés y como se cose:
En ocasiones necesitamos un biés muy largo pero la tela no
lo permite.
En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del
mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas.

Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio
centímetro del borde (ver dibujo). Después abriremos la costura con la plancha
cuidadosamente y ya tenemos el biés listo para coser.
Es posible que no tengamos tela para hacer un biés
aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya
hecho. Venden bieses de muchos colores en algodón
(mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden
servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un
ribete decorativo.

16

Derecho y contraderecho

17

En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión:
"colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho".
Es algo que tiene su lógica. Generalmente los patrones vienen cortados por la
mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen
enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos cuatro brazos. Puesto que hay
que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la
tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar
una a una.
Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés,
para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las
marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un
término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra
otra.
Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por
la línea que hemos dibujado según el patrón.
A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En
ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un
pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por
un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos
se notan rugosos.

El derecho
Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante.
Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso
se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar
mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés.
Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la
tela una contra la otra.
Como cortar el terciopelo

El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para
nuestros perros por ser muy fino y delicado, pero para
que quede bien hay que tomar una precaución especial.
Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos
muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no están completamente
verticales, sino ligeramente inclinados.
Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que está
suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia.
La dirección correcta es fácil de averiguar. Acaricia la tela en el sentido del hilo.
De arriba a abajo debe estar suave.

18

Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado
por la dirección del terciopelo. Si se colocan dos trozos del mismo terciopelo
juntos, pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido (con el
pelo suave de abajo a arriba) observara que el brillo es completamente diferente,
ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.

Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con jaboncillo de marcar
por el revés de la tela, en el sentido del pelo. Así, cuando tengamos que cortar las
piezas de nuestro trabajo, sabremos siempre donde está el "arriba" y donde está
el "abajo".

19

PUNTADAS
Coser a mano, como empezar si eres nueva Si
es la primera vez que te animas a coser algo
posiblemente

las

cosas

más

sencillas

resultarán una pesadilla para ti. Aquí tienes
explicadas

algunas

de

las

dudas

más

frecuentes.

Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada
y asegurarnos de que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final.
Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada:
• Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco
grande, de forma que puedas agarrarla bien al coser.
• Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequeña y
muy fina, para que no deje agujero.
• Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes
agujas despuntadas u oxidadas, tíralas, pueden estropearte la tela.
El siguiente paso es elegir el HILO:
• Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con
garantías. Los hilos de las tiendas de $1 suelen ser
bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse
en las costuras que soportan presiones (lo sé por
experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje,
compra un hilo bueno, aunque sea más caro.

20

• Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegúrate de comprar el
correcto.
• El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un
trocito de tela (2 cm cuadrados) y comparar el color en la tienda.
21

• En caso de que no esté el color exacto, es mejor comprar uno similar pero
ligeramente más oscuro que la tela. Se verá menos que si es más claro que la
tela.
USO DEL DEDAL
El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano con la que
cosemos, ya que empujamos la aguja con él. Se venden en
diferentes tamaños, así que elegir el que os venga bien y
acostumbrarnos a usarlo. Aunque al principio es un fastidio, pronto
comprobaremos que nos protege el dedo y no sabremos coser sin
él.
Ahora que ya tenemos el material necesario vamos a:
ENHEBRAR LA AGUJA
Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y
humedécela con la boca. Sitúa la aguja a la altura de los ojos,
cierra uno, concéntrate y con un gesto rápido y sin pensar,
atraviesa el ojo de la aguja con el hilo.

Si tras varios intentos no lo has conseguido, compra en la mercería un
"enhebrador" y que te expliquen cómo usarlo. Te será de gran ayuda.

EL NUDO

Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que
hacer un nudo fuerte al final del hilo (Sí, ya sé que
parece una tontería explicarlo, pero me lo han
pedido varias personas).

La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un
extremo entre el índice y el pulgar.
Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí
mismo Así se forma un rollito y estirar del rollito hasta hacer un nudo. Ahora ya
está listo/a para empezar a coser a mano. Si nunca lo has hecho, conviene que
hagas antes unas pequeñas prácticas.
Compra un metro de lienzo blanco (es una tela barata) y dedica unos ratos a
practicar las diferentes puntadas antes de ponerte a hacer la ropita del bebe.
Te deseo mucha suerte (y no te pinches demasiado: D).
TIPOS DE PUNTADAS
Aquí encontraras unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en
la confección de cualquier prenda, que serán de mucha utilidad. Conviene
practicar previamente en un trozo de tela que no sirva. El trozo de hilo que utilice
no debe ser excesivamente largo para evitar que se enrede.

22

Ensanches o hilván flojo
Cuando dibujamos el patrón sobre la tela
doble con un jaboncillo

de marcar, nos

encontramos con que solo tenemos el dibujo
exacto del patrón en una de las caras. Para
señalar la forma exacta en las otras tres
usaremos este punto.
Utilizaremos hilo de hilvanar de algodón de un color que contraste y que se vea
bien.

Las puntadas no deben ser muy grandes y cada
dos puntadas, se debe dejar el hilo flojo tal y
como aparece el dibujo.

Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias puntadas en el mismo sitio.
Una vez pasados los ensanches por todas las líneas del patrón (pinzas incluidas),
separamos las dos telas estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la
mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrón señalado con hilos en las
dos telas y por todas las caras. :)
Hilván
Una vez cortadas las piezas hay que unirlas
provisionalmente

para

poder

probar

la

prenda y hacer las correcciones pertinentes.
Este punto no debe medir más de un
centímetro

y

los

puntos

deben

ser

23

regulares. El hilo debe quedar tenso pero
no estirar de la tela.
Se suele utilizar un hilo especial de algodón llamado "de hilvanar" de venta en
cualquier mercería, generalmente en un color que contraste con la tela para
24

apreciarlo bien.
Pespunte
Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer
las costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más
rápidamente y más perfecto.
Pero si no tienes máquina de coser, esta es la forma de coser una costura. Se
cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se
saca un poco más adelante. Los puntos deben ser pequeños y regulares.
Sobrehilado
Este punto se utiliza para evitar que las
costuras se deshilachen. Los puntos deben ser
pequeños e iguales entre sí y estar separados
por unos 5 milímetros.
Punto de lado
Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se
hace un doblez por el borde de la tela tal y como
aparece en el dibujo, y se coge una puntada en
la tela (solo un hilito, para que no se note por el
derecho) y un poco más en el borde del doblez.
Las puntadas deben ser pequeñas. Para que quede más fuerte, dar varias
puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros.

Punto escondido
Este punto es similar al punto de lado pero con
una diferencia: en lugar de hacer un doblez en
el borde de la tela, se levanta un poco la
misma, de forma que el punto quede oculto.
Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo, de
forma que los puntos apenas se perciban. El borde del dobladillo hay que
sobrehilarlo con antelación.
Punto escapulario
Este punto se utiliza para coser los dobladillos en
telas gruesas. El dobladillo no lleva doblez para
que no sea demasiado abultado. Las puntadas
deben ser pequeñas y no deben apreciarse por el
derecho de la tela. Con este punto no hace falta
sobrehilar previamente el borde.
Rizo o frunce (Punto de bastilla)
Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al
final del hilo, que debe ser igual de largo que
el trozo a rizar.
Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos
dos milímetros. La aguja debe coger varias puntadas a la vez, pequeñas y muy
iguales.
Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira
del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos)
hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el

25

hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.
Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo.
Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces,
separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.
26

El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de
pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.
Punto de ojal
Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal
especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más
gruesas y quedará mejor.

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar
la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado
y estira suavemente del hilo hacia arriba.

COSTURAS
Costura normal
Una vez encarados las dos telas, se pasa un
hilván por donde tiene que ir la costura y se hace
el pespunte a mano o a máquina tomando el
hilván como guía.
Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se
quita el hilván con cuidado.
Abrir costura normal
El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y
no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo
de algodón húmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se
planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo.

Costura francesa
Si la parte interior de alguna costura se va a ver,
como la central de las capuchas o la interior de las
grandes mangas élficas, es conveniente forrar la
prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que
intentar que la costura quede lo más discreta posible
y este es el mejor sistema.

27

Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra
revés y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.
Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede
en el interior y se

pasa un segundo pespunte por el

revés, cerca del borde que forma la primera costura.
Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte
para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la
costura antes de pasar el segundo pespunte.
Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela.
Recordar que tienes que atar los hilos de los extremos.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MAQUINA
Las máquinas de coser utilizan dos hilos para
hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla.
Cuando cosemos una costura nos quedan dos
hilos encada extremo de la costura que deben
ser atados fuertemente entre sí para evitar que
la costura se deshaga.

Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema:
bastará con hacer anudar los dos hilos entre sí tres o cuatro
veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no
cortar el nudo).

28

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y
otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos
hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler
estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.
29

DOBLADILLOS
Dobladillos rectos
Para hacer los dobladillos y bordes de las
prendas antes se deben doblar a la medida
exacta,

y

eso

puede

suponer

un

serio

problema, sobre todo cuando hay que remeter
el borde de la tela para que quede oculto.
El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y
la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la
mesa de planchar y planchamos un pequeño doblez de menos de un centímetro
hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca.
Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó
3 centímetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a
medida que vayamos planchando.

Ya tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y
coser con un puntito de lado o un pespunte.

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser más
ancho, como unos 6 ó 7 centímetros, para que cuando se abra la prenda quede
más bonito.
Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si
está demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no
sirva.

30

Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de
algodón húmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.
Dobladillos curvos
Algunas prendas, como las capas y las faldas al biés tienen el bajo cortado en
forma de curva, y deben coserse de forma diferente.
Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con
cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que
tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes
(cortar dejando un bajo de unos dos centímetros).
Después,

sobrehilar

con

unos

puntos

pequeños

utilizando siempre hilo del color de la tela.
El sistema correcto para coser un bajo curvo es este:
Se hilvana el bajo a un centímetro del
borde a la medida adecuada y pasa un
frunce por el borde y se hace un frunce
muy pequeño. Se hilvana la prenda con
cuidado y se plancha colocando un trapo
húmedo entre la tela y la plancha. De esta
forma

el

vapor

encogerá

la

tela

y

desaparecerá el frunce.
Si la tela es fina, se cose con un punto escondido. Si es gruesa, con punto
escapulario.

31

Cuando la prenda no va forrada pero el bajo
se va a ver, como en las capas, podéis colgar
una cinta de biés sobre el borde sobrehilado,
para que cuando se abra quede más bonito.
32

Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema más rápido.

Con la plancha, hacer una prueba en un trozo
de tela que no

sirva, para comprobar la

temperatura y si la tela se puede planchar (el
terciopelo no se pancha).

Si se puede planchar, hacer un doblez muy
pequeño en la tela (como medio centímetro)
y planchar todo el bajo. Se nos marcarán
unas arrugas en el doblez, pero como hay
prisa....
Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que quede lo más pequeño e
igualado posible y volver a planchar, sujetándolo luego con alfileres. No tienen
que quedar jorobas ni nada similar.
Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a máquina. Quitar los hilvanes y volver a
planchar.
Este sistema no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha
ni para telas gruesas.

Como coger la medida a un dobladillo
No hay nada más feo que una prenda con el bajo irregular;
pero cuando se trata de prendas de mucho vuelo y que
además llevan cola no es fácil coger el bajo de forma correcta.
Este es un

sistema sencillo que os será de mucha utilidad.

Antes de coger la medida del bajo, el vestido o enterito debe
estar

completamente

ajustado

y

terminado.

Conviene

planchar la prenda y abrir las costuras con la plancha para
estirarlas bien.
La feliz mascota dueña de la prenda se la pone,
la subimos a una silla y algún alma caritativa
sujeta el bajo por delante con muchos alfileres
a la medida adecuada (rozando la punta de los
pies, pero sin que llegue al suelo) y en
disminución hasta la costura lateral, donde
tiene que llegar al suelo (o al asiento de la silla
;).
No es necesario coger todo el bajo, basta con la mitad, partiendo de un punto
central hasta la costura lateral.
Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita hacia arriba).

33

MANGAS
Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal sería
que contarais con ayuda experta. Si eso no es posible... bueno, se hará lo que se
pueda. Lo principal es mantener la calma y sobre todo, hacerlo con tiempo. Aquí
no valen las prisas de último momento.
Leer las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los
puntos importantes. Las mangas es el toque más importante de una prenda.
Requieren paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea
preciso hasta que queden bien.
Para cortar las mangas utilizaremos un patrón moderno de
una sola pieza. Si la manga es corta da igual, se alarga a
mano.
TIPOS DE MANGAS Y SUS PATRONES
Aunque en esta sección solo hay fotos de trajes femeninos, las mangas aquí
mostradas sirven tanto perros como para gatos.
Manga élfica
Colocamos el patrón de manga sobre un par
de

hojas

de

papel

para

patrones

o

de

periódico unidas con celo y marcamos el
contorno superior con un rotulador, desde el
punto A al B. Es muy importante que señaléis
los "aplomos", esas pequeñas rayitas que he
dibujado en la parte superior y también la
línea central, que marca la dirección del hilo.

34

Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el periódico, con
ayuda de una regla, tan largas como queramos en el sentido de las flechas,
siempre recordando que el ancho de la tela es el límite. Y ya tenemos el patrón
de nuestra manga élfica.
Naturalmente, este es el patrón básico. Ahora las modificaciones dependen de
vosotros. Aquí tenéis algunos ejemplos más sencillos de hacer.
He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenéis ayuda
experta, conviene que no se ciñan al brazo, como en este modelo y en el anterior.
Las mangas ajustadas requieren de cierta práctica para queden bien.
Moria lleva una manga ajustada de
terciopelo verde y ha forrado la
sobremanga hasta al codo (ver
patrón) de la misma tela. La foto
no es muy buena pero os aseguro
que queda precioso.

Una manga amplia en la
muñeca para el vestido
azul

de

Alba.

Ha

ribeteado la bocamanga
con una cinta dorada.

35

Teresa lleva unas estilizadas mangas en forma de
hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una
cinta plateada. Las ha forrado por dentro con una
delicada tela con florecillas del mismo color que
el vestido.

Sobremanga en forma de hoja
forrada por dentro de otro color.
Perfecta

para

silvanos

(tanto

hombre como mujeres). El patrón
de manga normal se ha cortado
por el centro y se ha unido por la
sisa.

Como una manga élfica
normal,

pero

partida

por la mitad. El corte
puede

cerrarse

con

unos broches y se tiene
otro

modelo

sencillo de hacer.

muy

36

El vestido azul de Lorena luce unas largas mangas
con

corte

central.

La

parte

superior

está

ligeramente rizada.

37

Diana lleva unas mangas
élficas

de

gasa.

Sobre

ellas, unas mangas de farol
acuchilladas

hechas

con

tiras de raso. La línea roja
del

patrón

señala

por

donde hay que coser la
tiras en la manga.
Unas bonitas mangas con doble
abollonado

adornan

este

vestido de Liliana. El patrón de
manga normal se hace más
grande (unos 5-7 centímetros)
y se pasa un frunce por donde
indican las líneas rojas.
La línea verde señala la costura del antebrazo con la parte superior. La línea C-C'
debe fruncirse hasta medir lo mismo que la D-D'. El antebrazo se cose después
de hacer el frunce. Después de pasar los frunces y de unir el antebrazo, se cose
la costura A-B-C.

Cortar, armar y montar las Mangas

Se coloca el patrón sobre la tela doble, derecho sobre derecho.
La línea central del patrón debe quedar paralela al borde de la
tela. Esto es muy importante, ya que si la manga se corta
torcida, luego se formarán unas arrugas muy feas.

Cuando esté bien colocado, se sujeta el patrón con alfileres y con un jaboncillo de
marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centímetro y medio alrededor
para la costura (un poquito más sí la tela es muy fina y se deshilacha con
facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centímetros para el dobladillo de la
manga.
Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles
el patrón todavía, se pellizca la

tela donde está el

piquete, y se corta un triangulito en la costura,
haciendo una marca que representará el piquete del
patrón. Los piquetes son imprescindibles, no os olvidéis
de ellos.
Se unen A con A' y B con B' con
alfileres y se hilvana la manga por el
revés.
derecho.

Después

se

vuelve

del

38

Como la parte superior de la manga suele ser
más grande que la sisa, debemos pasar dos
frunces, paralelos y separados por medio
centímetro del punto R al punto R', para
ajustar la parte superior de la manga al
tamaño de la sisa. El rizo debe ser pequeño y
estar repartido uniformemente.
Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el

cuerpo de la prenda

debe estar probado, ajustado, cosido a máquina y planchado con las costuras
abiertas.
Se coge la prenda y se vuelve del revés (con las costuras hacia afuera).
La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte
superior de la manga por el hueco de la sisa, tal y como
aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un
vestido, volverlo del revés y meter la manga hacia dentro para
entender cómo se debe colocar la manga.

Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma:
Arriba, el piquete central superior de la manga, que señala el centro, se sujeta
con la costura del hombro. Abajo, la costura de la manga contra la costura del
costado) Los alfileres se colocan a un centímetro del borde que hemos dejado de
costura.
Ahora, se pone piquete de la manga contra
piquete del vestido y se sujeta con alfileres
que se colocarán perpendiculares al borde.
Se reparte el rizo con ayuda de un alfiler y
se colocan más alfileres, separados entre sí
como dos centímetros.

39

El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a
la sisa. Aunque cueste una barbaridad no queda más remedio que
repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo de cómo
debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar
con cuidado como están colocadas las mangas.
Supongo que a estas alturas los chalecos han empezado a convertirse en una
buena idea... No desesperar. Despacio y con tranquilidad, que el resultado valdrá
la pena.
Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rápidamente a un centímetro
del borde. Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del
lado. Y luego, otro hilván desde el hombro por atrás hasta la costura del lado. De
esa forma no tendréis que desmontar toda la manga si un lado queda mal.
Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito
chafándolos con el dedo.
Una vez montada la manga, deberás probar en tu pichicho la prenda. Aquí tenéis
una relación de pequeños defectos y como corregirlos:
• La manga está caída sobre la pata:. Poner un alfiler en el sitio correcto de la
costura del hombro como señal y volver a montar la manga partiendo de esa
señal.
• La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito más hacia fuera.
• La sisa es muy pequeña y la manga le aprieta en la axila: recortar un poco la
sisa por la parte de abajo y volver a montar.

40

• No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo
has hecho adrede e inicia una nueva moda.
41

• La manga le tira de una forma extraña por abajo cuando levanta las patas,
como si fuera pequeña o algo así. Cortar una pequeña pieza en forma de rombo y
colocarla entre la sisa y la manga, como aparece en el dibujo. El rombo debe ser
pequeño y no debe verse cuando se tiene el brazo bajado.
Tendrás que considerar que el ancho de la tela determinará el largo de la manga
en algunos modelos. Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado
a lado, nuestra manga podrá medir, como mucho, unos 75 cm de largo. Si las
quieres más largas, deberás utilizar tela de cortina, que es más ancha, o bien
hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.


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